Miljenko JERGOVIĆ
ako iz novog Zagreba krene prema autobusnom kolodvoru, putnik će, prešavši mostom preko Save, s desne strane ceste ugledati kvart lijepih novih petokatnica, koji se zove Folnegovićevo naselje, ali će samo ako dobro izoštri pogled vidjeti visoko vitko koplje koje igličastim vrhom dodiruje nebo: to je minaret zagrebačke džamije. Stotinu puta si mogao pokraj njega proći, a ne bi ga ni vidio da ne znaš da je tu, premda bi trebao dominirati prizorom, kao najviša građevina usred jedne od ljepših zagrebačkih vizura. Međutim, taj minaret tako je tanak i skladan u odnosu na nebo da ga je od neba teško i razlikovati. Gledan tako s ceste koja vodi prema kolodvoru on je arhitektonsko čudo: ne moraš ga vidjeti ako to ne želiš, a lijep je ako ga, već u samom pojmu, ne mrziš.
Usred rata, 1993. godine, čuo si ovakav vic: »Mujo: Jesi li vidio, ustaše nam strušiše sto pedeset džamija! Suljo: Neka, neka, srušit ćemo i mi njima onu jednu u Zagrebu!« Gorak je i bezglasan smijeh koji ostaje iza tih riječi, ali one u sebi, vjerojatno slučajno, nose neku višu civilizacijsku i sentimentalnu tačnost. Teško ćeš je u ovim vremenima primijetiti i malo će biti onih koji će pristati na istinu da je osjećaju, a osjećaju je svi, i dobri i loši, samo što je iz različitih razloga ne prihvaćaju. Zagrebačka džamija doista je zagrebačka: u prizoru nečijeg odrastanja, u nesvjesnom užitku oka ili svjesnom negodovanju, u svakodnevnom pojavljivanju, na istome mjestu i u svako vrijeme. Jedina džamija u tom gradu.
Iz tvoje perspektive, one iz koje na svijet gledaju Suljo i Mujo, svi gradovi u kojima si domaći, a pogotovu onaj u kojem si kod kuće, u svakoj svojoj vizuri imaju nekoliko džamija. Minareti im se razlikuju visinom, debljinom, širinom i oblikom kao one starinske olovke koje su se proizvodile u Češkoj i Austriji, iz vremena kada se sve olovkom pisalo, a različito pisanje se prema olovci razlikovalo. Bez svih tih minareta ti ćeš teško zamisliti prizor koji nije inozemstvo, pa ti je zato čudna zemlja Turska i grad Istanbul, jer se stalno varakaš, čim u daljinu, ili prema nebu pogledaš. Sve nešto — k'o jest, a opet nije.
Sve ono što si svojim očima gledao dok ti je bilo dano da slobodno gledaš, a ne misliš previše, danas si ti. Ako želiš biti nešto drugo, nešto izvan sebe, bit će ti teško i život ćeš potrošiti mijenjajući ono što je jednom davno, u djetinjstvu dovršeno. Uzaludan i besmislen posao, ali je na njega potrošeno više energije nego na sve drugo što su Bosanci radili. Neizmireni sa slikom samih sebe.
Povijest srušenih džamija danas je povijest pustih gradova. Ljudi koji u njima žive, uključujući i rušitelje — pogotovo njih — vjerujući da je drugima oduzeto nešto, zapravo se sakrivaju od istine da je to oduzeto njima samima. Ti minareti najviše fale onima koji žive pokraj mjesta gdje ih više nema. Nisu toga svjesni i vjerojatno nikad neće ni biti. Žive, a zapravo ne znaju tko su i što su.
Zagrebačka džamija sagrađena je nekoliko godina uoči rata, daleko od centra grada, na mjestu gdje već gotovo počinje nenaseljena ravnica, puna neobrađenih polja i panonskog blata, nakon kojega se, opet, pojavljuje grad. Čudan je oblik Zagreba ako si naviknut na gradove zbijene medu planinama, okupljene oko malih rijeka, kojima je priroda odredila mjesto i veličinu.
Ta džamija nastala je četrdesetak godina nakon što su kamioni sa čeličnim sajlama iz zemlje izvalili tri minareta džamije koju je Pavelić postavio na mjestu Meštrovićeva Umjetničkog paviljona i na koju zagrebački muslimani nemaju lijepo sjećanje. Međutim, to mjesto se i danas, u kolokvijalnom govoru naziva džamijom, pa kad se s nekim trebaš naći kod džamije, možeš biti siguran da je to na onom mjestu gdje džamije uopće nema, a ne tamo gdje zagrabačka džamija stvarno jest. Stoga bi i finale vica iz 1993. u stvarnosti bio u riječi, a ne u pojmu. Ne bi Suljo Zagrepčanima srušio njihovu džamiju, nego bi ih ostavio bez riječi koja im je, a ne znaju to, u životu jako važna. Do te riječi vozi tramvaj i kod te riječi je sjedište republičkog HDZ-a, a nekad je tu bio i Muzej revolucije.